Техники изготовления серебряных украшений. Тонкая серебряная проволока и вязание Отливка в изложницы

Серебряная глина - отличный материал для начала работы с серебром, но можно также резать, плавить и сцеплять твердые кусочки серебра с помощью ювелирной ножовки, паяльника либо молотка и наковальни. Попробуйте объединить техники, и вы получите неожиданный результат.

Шаги

Лепка из серебряной глины

Решите, чем вы будете нагревать глину. После придания глине формы вам нужно будет нагреть ее до высокой температуры, чтобы весь связующий материал расплавился и осталось только серебро. Некоторые виды металлической глины можно нагревать на газовой плите, другие же - только газовой горелкой или даже в обжигательной печи. Прежде чем выбрать глину, определите, какой температуры вы сможете достичь.

• Если будете нагревать глину на газовой плите, вам потребуется решетка из нержавеющей стали.
• Если планируете использовать горелку, подыщите кирпич или камень, способный выдержать высокую температуру.
• Не рекомендуется обжигать большие или толстые предметы в обжигательной печи.
• Чтобы понять, какой температуры вы можете достичь на плите, нагрейте небольшую алюминиевую кастрюлю с тонкими стенками на большом огне и поднесите к поверхности инфракрасный термометр, когда она прогреется.

1. Купите серебряную глину. Возможно, ее придется заказывать в интернете, поскольку во многих магазинах ее нет в наличии. Глина из чистого серебра продается чаще, однако украшение, которое получится в итоге, будет менее прочным.

   Сделайте из глины желаемое украшение. Можно лепить руками или специальными инструментами. Можно добавить деталей с помощью ножа или проволоки либо вырезать из глины разные фигуры через трафарет.

   Просушите и отшлифуйте глину. Дайте глине подсохнуть за ночь или просушите феном. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с мелким зерном.

   Нагрейте глину горелкой. Если у вас горелка, положите глину на кирпич, а кирпич - на жаропрочную поверхность. Держите горелку в двух сантиметрах от глины и нагревайте ее до тех пор, пока она не загорится. Она начнет гореть, потом станет светиться красным от накаливания, а затем свет станет слабым. Нагревайте глину не менее пяти минут или столько, сколько указано в инструкциях на упаковке.

   • Время от времени отводите глаза, чтобы они могли отдыхать.

2. Нагрейте глину на плите. Если у вас газовая плита, вам нужно будет поступить следующим образом:

   Нагрейте серебро в обжигательной печи. Если у вас есть печь, вы сможете следовать точным инструкциям по обжигу глины. Серебро достигает максимальной прочности при длительном обжиге на небольшой температуре, однако есть и более быстрые способы добиться результата. Специальная ювелирная печь нагреет серебро быстрее, но и обычная тоже подойдет.

   Охладите металл (по желанию). Рекомендуется дать серебру остыть самостоятельно, но если вы спешите, вы можете опустить горячее серебро в холодную воду (однако не стоит прикасаться к нему сразу же после этого). Охлаждение может повлиять на структуру серебра, и оно будет ломаться, если вы решите нагреть его заново, но тщательная сушка поможет избежать этого.

   Отполируйте поверхность (по желанию). После обжига серебро будет белым и слегка мутным. Если вы хотите, чтобы оно заблестело, отполируйте поверхность щеткой с медной или стальной щетиной. Можно также использовать машину для полировки c полировочным порошком.

   Помойте изделие в теплой воде с мылом. Это смоет с поверхности остатки полировки. Протрите сухой чистой тканью, желательно шерстяной или замшевой.

   Прикрепите к каждой сережке крючок. Высверлите маленькое отверстие в каждой сережке, вставьте крючок, перекрутите его либо закрепите другим способом, чтобы он не оторвался. Если вы делаете не сережки, пропустите этот шаг.

Пайка серебра

Соберите необходимые материалы и инструменты. Если вы хотите соединить несколько элементов, проще всего сделать это с помощью плавки. Конечно, процесс потребует тщательной подготовки, а также следующих материалов и инструментов:

1. Подготовьте рабочее место. Вам потребуется помещение с хорошей вентиляцией и жаропрочный стол, а также кирпич или жаропрочный камень. Важно надеть защитные очки, чтобы защитить себя от мелких частиц, которые будут лететь во время тонкой работы. Подготовьте также перчатки, передник из джинсовой ткани или кожи и облегающую, но не синтетическую одежду.

   • Вам понадобится резервуар с водой, где вы могли бы промывать изделия. Если вы работаете в помещении, где есть легковоспламеняемые материалы, подготовьте огнетушитель.

2. Очистите серебро и нанесите флюс. Если серебро испачкано или его часто держали в руках, обработайте его специальным раствором, смывающим жир. Если серебро потемнело из-за окисления, погрузите его в травильный раствор. Когда серебро очистится, вотрите флюс в те места, где серебро будет соединяться с другим кусочком.

   • Если у вас флюс в порошке, из него нужно сначала получить жидкость или пасту. Ознакомьтесь с инструкциями производителя.

3. Начните паять серебро. Если вы ничего раньше не паяли, сначала узнайте, как это делается, либо следуйте нашей инструкции:

   • Аккуратно разместите предметы на жаропрочном камне для паяния, затем пинцетом положите наверх кусочек припоя (или капните немного флюса).
   • Нагревайте изделие с расстояния 10 сантиметров, стараясь расплавить самый толстый участок серебра. Не нагревайте припой напрямую. Чтобы тонкие кусочки серебра не расплавились, держите их пинцетом.

4. Промойте, протравите и промойте снова. Когда припой расплавится и скрепит две части серебра, выключите горелку и дайте припою 1-2 минуты, чтобы он застыл. Медными щипцами погрузите серебро сначала в воду, затем в травильный раствор, чтобы удалить следы окисления. Снова промойте в воде и просушите тряпкой.

   • Не допускайте контакта травильного раствора и кожи либо одежды, поскольку он очень едкий.
   • Щипцы, сделанные не из меди, могут вступить в реакцию с травильным раствором, что повредит металл.
   • Если вам нравится состаренный вид серебра, не нужно погружать изделие в травильный раствор.

Художественная проволока – это пластичный материал с большим потенциалом для творчества. Даже в руках начинающего мастера он способен превратиться в интересный аксессуар. Важно правильно подобрать вид проволоки для воплощения замыслов.

Она различается по нескольким параметрам.

По диаметру

Для оценки размера действует американская система Gauge. Чем больше номер, тем меньше толщина.

No12 = 2.0 мм
No14 = 1,6 мм
No16 = 1,3 мм
No18 = 1 мм
No20 = 0,8 мм
No22 = 0,6 мм
No24 = 0,5 мм
No26 = 0,4 мм
No28 = 0,3 мм
No30 = 0,2 мм

Часто в одном изделии применяется проволока разного калибра.

Рецепт мастерства:
Для выполнения основных деталей берется No20, для нанизывания бисера – 24, для сплетения элементов – 28.

По форме сечения

Круглое сечение – самое доступное, реже в магазинах встречается полукруглое, квадратное и плоское. Молоток и наковальня помогут решить этот вопрос.

По пластичности

По степени жесткости делят на:
жесткую;
полужесткую;
мягкую.

Из первой выполняют швензы и булавки, вторая идет на основы для украшений. Третья подходит для оплетки.

По составу

Выпускают ювелирную: серебряную и золотую, и художественную. К последней относят стальную, латунную, алюминиевую, медную с цветным эмалевым покрытием, с напылением из драгоценных металлов и без него. У каждой свои сильные и слабые стороны – особенности, которые стоит знать на начальном этапе.

• Стальная оцинкованная

Подходит для интерьерных решений, в том числе для открытого воздуха, кукольных каркасов и кольчужного плетения.

Плюсы : прочная, держит форму и не ржавеет.
Минусы : тяжела и трудно сгибается.

Это сплав золотистого цвета из меди с цинком. Он используется для изготовления булавок, брошей и швенз.

Плюсы : прочная, ярко блестит после полировки.
Минусы : трудно работать из-за жесткости.
Рецепт мастерства: при патинировании серной печенью оставляйте эту проволоку в составе дольше, чем медную. Ее поверхность приобретет красновато-оранжевый цвет. Пары аммиака придадут металлу зеленоватый оттенок.

• Алюминиевая

Плюсы : маленький вес, невысокая цена, податливость.
Минусы : быстро ломается.

• С цветным покрытием

Из нее создают фурнитуру для украшений на основе цветных бусин и цепей.

Плюсы: недорогая, держит форму при закручивании.
Минусы: нельзя применять молоток, а также добиваться сильных изгибов, иначе покрытие потрескается.

Она недорогая по сравнению с ювелирной и удобная в работе. Желтоватый цвет меди – один из самых популярных.

Плюсы: пластична, ее можно многократно сгибать в одном и том же месте, легко шлифуется и патинируется. Именно с нее советуют начинать новичкам.
Минусы: содержит аллергены.

• Медная с напылением из золота или серебра

Аксессуары выглядят как ювелирные украшения, но обращаться с ними следует осторожно и максимально избегать соприкосновений с кожей. Поэтому предпочтительнее использовать такую проволоку для сережек, где контакт с кожей меньше, чем у браслетов или ожерелий. После патинирования нужно шлифовать изделие с особой осторожностью, чтобы не снять напыление, между ноской хранить в пакетике типа zip-lock, а лучше покрыть лаком Цапон, который защищает от окисления.

Плюсы: невысокая по сравнению с ювелирной цена, красивый вид.
Минусы: на срезе видна красноватая сердцевина, требует деликатного обращения, истирается при интенсивной носке. Предотвратить последнее может покрытие .

Пробуйте и экспериментируйте, чтобы найти «свой» материал. Опытные консультанты сети магазинов “Кафебижу” помогут подобрать все необходимое для создания украшений: проволоку, металлические листы и инструменты. , размещенные на сайте, подскажут, как сделать первые шаги и освоить приемы техники Wire Wrap. Удачи!

Ценная инфа по проволоке

Инструменты, необходимые для работы с проволокой

1. Круглогубцы - применяются для закручивания проволоки и пинов в колечки и спиральки. Если вы собираетесь один единственный раз собрать бусы и бросить все это дело, то можете не покупать. Во всех остальных случаях это необходимо. Чем тоньше и миниатюрнее вы найдете круглогубцы тем лучше.

2. с гладкими площадками - нужны для работы с проволокой и пинами. Не оставляют на них таких жутких следов как те, что с рифлеными площадками.

3. Плоскогубцы с рифлеными площадками - нужны чтобы что-нибудь зажать. Например зажим или наконечник для нити. Отличаются от предыдущих большей силой захвата. Такие площадки лучше удерживают шаро- и бочкообразные зажимы.

4. Бокорезы. Проволку, пин и даже ювелирный трос нельзя разрезать ножницами. Для этого есть бокорезы или кусачки.

Знакомимся с проволокой.

Проволока - совершенно удивительный материал. Мы каждый день видим ее вокруг нас и уже давно привыкли к ее бытовому применению. Но только вспомните! Уверена, что каждая из девочек когда-то в детстве плела различные украшения из тонких проводков в красивой разноцветной изоляции. :-) Но потом мы выросли и забыли все это, а между тем, совершенно незаслуженно.
Какая бывает проволока? Как с ней работать? Что из нее можно сделать? Вот об этом и поговорим.

Для проволоки самыми важными характеристиками, пожалуй, являются: диаметр сечения, его форма, металл и основные свойства.

Сечение.
Размер сечения может быть разный. Если это техническая проволока, то вариантов тьма, если брать специализированную для украшений или для ювелирного дела, то чаще всего используются определенные стандарты. Вот таблица, где видны эти популярные размеры, заодно с переводом из калибра (gauge - американская система измерения толщины проволоки) в метрическую систему.

12 - gauge = 2.0 mm
14 - gauge = 1.6 mm
16 - gauge = 1.3 mm
18 - gauge = 1 mm
20 - gauge = 0.8 mm
22 - gauge = 0.6 mm
24 - gauge = 0.5 mm
26 - gauge = 0.4 mm
28 - gauge = 0.3 mm
30 - gauge = 0.2 mm

Форма сечения.
Помимо размера, сечение еще имеет такую характеристику, как форма. Проволка, продаваемая в магазинах, может иметь сечение круглое, полукруглое, плоское, квадратное.

Свойства.
Следующая важная характеристика - мягкость проволоки и ее способность держать форму. В этом плане лучше всего себя поведет любая специализированная проволока для бижутерии и ювелирного дела. В отличие от технической, эта изначально изготавливается из сплавов и металлов, которые хорошо гнутся в работе, но упруги и сохраняют форму готового изделия.

Металл.
Существует еще один немаловажный нюанс: из какого металла изготовлена проволока? Этот вопрос рассмотрим подробней, так как от него зависит и сфера ее применения.

Как раздобыть: на мой взгляд, самый универсальный металл. Раздобыть его очень просто: в любом магазине, где продается кабель. Нужно только спросить тот, у которого медная жила внутри изоляции. Далее выбираете нужную толщину и длину. Избавиться от изоляции довольно просто, срезав острым ножом вдоль провода ленту по касательной к жиле, а потом сняв остатки руками.

Еще проволоку из меди (латуни или бронзы) с покрытиями различных цветов (про покрытия из драгоценных металлов речь пойдет ниже) можно купить в специализированных магазинах для рукоделия (проволока для бисероплетения).

Что мы имеем: одну толстую, несколько более тонких или много тонюсеньких проводков без лакового покрытия, в зависимости от вида купленного кабеля (можно так же раздобыть лакированную медь в катушках, но ее редко применяют в таком виде для бижутерии). Либо проволоку из рукодельного магазина, выбранного вами цвета и размера.

Цвет: медь в чистом виде - это красивый металл золотисто-желтого цвета, который и сам по себе выглядит неплохо, но, при желании, можно применить различные обработки для получения цветовых эффектов. Например, патирование аммиаком (эффект старения) или обжиг с борной кислотой (дает розовый цвет).

Использование: провод практически любого диаметра идеально подходит для создания кукольных каркасов: например, самый тонкий - для пальчиков рук, самый толстый (~5 мм) на "позвоночник" куклы. В данном случае преимущество меди в том, что ее можно легко сгибать и разгибать большое количество раз, не боясь, что она сломается. Это очень важно, т.к. порой позу для куклы приходится менять неоднократно.
Медь отлично используется и в бижутерии. Сфера применения: насколько фантазия позволит.
А так же подходит для любых творческих проектов и создания скульптур.
Еще я бы советовала использовать медь для тех, кто желает потренироваться в работе с проволокой.

Преимущества: очень пластичная проволока, которая к тому же не боится многократных сгибов в одном и том же месте. Неломкая. Легко режется кусачками и гнется даже руками, если толщина не слишком большая. Самостоятельно красивый цвет, который поддается изменению нехитрыми способами, применимыми даже в домашних условиях.

Недостатки: к ним можно отнести опять-таки большую мягкость и неспособность держать форму готового изделия, если не используется медь в виде упругих сплавов.

Сходными свойствами обладают бронза и латунь, которые также могут применяться при создании бижутерии в других творческих работах из проволоки.

Как раздобыть: на стойрынке и хозяйственных магазинах.
Цвет: стальной, серый.
Использование: для создания скульптурных работ из проволоки, каркасов для кукол, плетения кольчуг и декоративных цепей.
Преимущества: отлично держит форму, легко раздобыть
Недостатки: тяжелый металл, который очень сложно гнется.

Перейдем к проволокам с драгоценными металлами, наиболее применимым для создания бижутерии. Для них характерны некоторые общие пункты:

Как раздобыть: продается в специализированных магазинах, магазинах для рукоделия или в ювелирных мастерских.
Цвет: чаще всего золото или серебро.
Использование: бижутерия в различных техниках, ювелирное дело, скульптурные работы из проволоки.

Небольшое отступление:
Проба золота или серебра указывает на содержание драгоценного металла в том или ином сплаве. Например, серебро 925 пробы означает, что в данном сплаве 925 частей чистого серебра и 75 частей лигатуры (сплавов других металлов). Существует метрическая и каратная система проб. Карат – единица массы драгоценных камней, равная 200 мг. По этой системе метрическая проба со значением 1000 соответствует 24 каратам. Для перевода одной пробы в другую применяют соотношение 24/1000, согласно которому, например, метрической пробе 750 соответствует 18-каратная проба.

Проволока с покрытием из драгоценных металлов (посеребренная, позолоченная, gold plated, silver plated)

Преимущества: чаще всего это медная проволока из упругих сплавов, хорошо сохраняющих форму, с покрытием. Соответственно, эта проволока имеет такие же положительные качества, как и медная: хорошо гнется, плохо ломается, легко режется.
Недостатки: покрытие тонкое и его легко повредить. Так же не исключено стирание при активной носке изделия. На срезе посеребренной проволоки может быть видна желтизна меди.
Серебряная проволока (silver)

Тут хотелось бы остановиться на самом серебре, т.к. все преимущества и недостатки исходят именно из чистоты сплава.

Таблица проб/каратности серебра:
* 999 ("Fine silver" используется для слитков, также известно, как "three nines fine". Используется в космической промышленности)
* 980 (общий стандарт, используемый в Мексике с 1930 - 1945 годов)
* 958 (эквивалентна серебру в британских монетах "Britannia silver")
* 950 (эквивалентна французскому "French 1st Standard")
* 925 (стерлинговое серебро "Sterling silver" - наиболее распространенное серебро)
* 900 (эквивалентна серебру, используемому для монет в США, так же известное как "one nine fine")
* 875 (используется для изготовления столовых приборов)
* 830 (общий стандарт, используемый в старинном скандинавском серебре)
* 800 (минимальный стандарт для серебра, принятый в Германии после 1884 года; Египетское серебро)

Преимущества: достаточно мягкий и пластичный материал. Чаще всего используют именно стерлинговое серебро, которое способно обеспечить отличную форму изделия и носкость.
Недостатки: В чистом виде серебро слишком мягкое и не способно сохранять форму, поэтому оно используется в ювелирном деле только для небольшого количества работ, например, филигрань.
Хотелось бы еще отметить, что чем ниже проба, тем больше вероятность появления окисления в виде черного налета на поверхности. Это характерно уже для 830 и 800 пробы.

Золотая проволока (gold) и золотая проволока с наполнением (gold filled)

Gold filled - это проволока, состоящая из медной (чаще всего) сердцевины, на которую с помощью давления и температуры наштамповывается слой золота. В этом случае мы имеем куда более толстое покрытие, чем напыление. Оно устойчиво к повреждениям, не снашивается десятилетиями при обычной ежедневной носке и сохраняет свойства гипоаллергенности золота.
В проволоке для покрытия обычно используется 10, 12 и 14 каратное золото.

Золотая проволока встречается куда реже и стоит, соответственно, дороже, за то не боится обнажить со временем свою незолотую сердцевину.

Таблица проб/каратности золота:
* 999.9 (чистое золото)
* 999 ("Fine gold" эквивалентно 24 каратам; так же известное как "three nines fine")
* 995
* 990 (эквивалентно 23 каратам; также известное как "two nines fine")
* 916 (эквивалентно 22 каратам)
* 833 (эквивалентно 20 каратам)
* 750 (эквивалентно 18 каратам)
* 625 (эквивалентно 15 каратам)
* 585 (эквивалентно 14 каратам)
* 417 (эквивалентно 10 каратам)
* 375 (эквивалентно 9 каратам)
* 333 (эквивалентно 8 каратам; минимальный стандарт для золота, принятый в Германии с 1884 года)

Преимущества: достаточно мягкий и пластичный материал.
Недостатки: Само по себе золото в чистом виде - это очень мягкий металл (даже мягче, чем серебро). Поэтому мы его видим всегда в сплавах, которые делают его более твердым и способным держать форму. В чистом виде, так же, как и чистое серебро, оно используется только в отдельных техниках ювелирного дела.
Хотелось бы еще отметить, что чем ниже проба, тем больше вероятность появления окисления в виде черного налета на поверхности.

Выводы: мы рассмотрели наиболее популярные и часто встречающиеся материалы и теперь вам осталось только выбрать, с чем работать, а это зависит от того, как вы собираетесь использовать проволоку. Для новичков в области создания авторской бижуретии могу посоветовать медь: дешевый материал, который несложно достать, он стерпит все издевательства и позволит получить довольно неплохой результат при наименьших усилиях. После того, как вы потренируетесь и решите, что вам это нравится и хотели бы перейти к более сложным и дорогостоящим материалам, можно обратить внимание на проволоку из драгоценных металлов или с их напылениями.
Проволочные техники изготовления украшений

Бижутерная проволока – очень пластичный материал, имеющий большой потенциал для использования в дизайне украшений. Она бывает разных цветов и диаметров и производится из алюминия, меди и серебра. Наиболее распространенными диаметрами являются 0,2 мм, 0,4 мм, 0,6 мм, 0,8 мм и 1мм. Самая тонкая проволока используется для плетения объектов, из толстой проволоки изготавливают фурнитуру, а средние диаметры применяются для оплетения бусин и производства ажурных и фигурных элементов. Наиболее популярными цветами проволоки являются натуральные цвета меди и стали, а также крашенный золотой и черный цвет. Цветная проволока применяется для производства фурнитуры для украшений на основе цветных цепей или разноцветных бусин из пластика под полированный металл. Из проволоки зеленого цвета выплетают во французской технике деревья и цветы. Для работы с проволокой используют специальные плоскогубцы со сглаженной внутренней поверхностью, которые не царапают проволоку. Существует специализированный инструмент в виде плоскогубцев со съемными нейлоновыми накладками, при помощи которого выпрямляют скрученную проволоку. Круглогубцами пользуются не только для создания ушек, но и для производства фигурных и геометрических элементов и спиралей. Для отрезания проволоки можно использовать кусачки, которые располагаются во внутренней части плоскогубцев и круглогубцев, но лучше будет применять бокорезы, которые изготовлены из более прочного сплава. С провлокой можно также работать в текстильных техниках вязания и создания воздушных шнуров.

Базовая бижутерная фурнитура из проволоки. Из цветной проволоки Вы можете изготавливать цветную фурнитуру. Такая фурнитура приносит необычную яркость, дает возможность делать однотонные украшения и подбирать цвет фурнитуры в цвет других основ, например, крашенных алюминиевых цепей. Есть еще несколько преимуществ изготовления фурнитуры из проволоки. Во-первых, Вы всегда отрезаете от проволоки именно ту длину, которая Вам необходима для создания булавки или гвоздика, и тем самым снижаете количество отходов. Во-вторых, из проволоки Вы можете изготавливать особенно длинные булавки или гвоздики для бусин крупного диаметра. Такую базовую бижутерную фурнитуру, как гвозди, булавки и колечки, можно изготавливать в любом цвете из проволоки, диаметр которой составляет от 0,6 до 1 мм в зависимости от размера – чем больше длина элемента, тем более толстую проволоку нужно использовать. Гвоздики из проволоки могут быть изготовлены несколькими способами. Самый легкий вариант – аккуратно сплющить или подпилить напильником кончик проволоки или закрутить в виде спирали. Чуть сложнее вариант, когда кончик проволоки оплавляется на огне горелки, до получения круглой капельки, которая очень красиво смотрится в готовом изделии. При создании ушек с обеих сторон отрезка проволоки получается булавка. Кроместандартного способа изготовления проволочных булавок, есть возможность увеличить надежность соединения бусин – для ушка булавки необходимо отмерить большую длину проволоки, которая спирально обвивается вокруг основы ушка, продеть отрезок в бусину и повторить ушко со спиральным основанием. Украшения на основе таких булавок не порвется даже при повышенной нагрузке. Производство бижутерных колечек происходит следующим образом – колечки нарезаются кусачками из проволочной спирали, которая получается при накручивании проволоки витками при помощи машинки для создания пружин «гизмо» («Gizmо»). Этот инструмент состояит из крутящихся по кругу ручек в виде трубок различного диаметра, которые вставляются в П-образную основу.

Специализированная фурнитура и основы из проволоки. При помощи гизмо можно также делать заменители для трубочек в виде цветных пружин. Из проволоки можно создавать Т-образные и Г-образные замки в виде фигурного объекта соответствующей формы с одной стороны и двойной ассиметричной спирали с расширенным внутренним отверстием с другой. Обниматели круглого, овального и квадратного сечения можно делать из намотанной на вершину бусину спирали, повторяющей ее круглую или овальную форму. Проще всего использовать форму спирали, чуть сложнее – отдельно свернуть каркас, который закрепляется тонкой проволокой и по желанию украшается мелкими бусинками. Проволокой часто пользуются, как зажимом для закрепления пучков основ внутри колпачков. Тонкой проволокой можно заменить соединители, перекрестно обвивая ее вокруг рядов основ. Из посеребренной проволоки делают швензы, декорируя их в районе ушка. Проволоку можно использовать в качестве основы, перекручивая ее веревкой или создавая из нее фигурные формы для широких украшений.

Корзиночное плетение. Проволока поможет и в том случае, когда элемент, который хочется использовать в украшении, не имеет отверстий. Оправы для кабошонов из проволоки могут быть очень разных типов, в зависимости от формы и веса камня. Толстая проволока образует каркас оправы, тонкая же служит для соединения между собой деталей основы, придания жесткости всей конструкции. Для небольших камней можно сделать воздушную, легкую оправу из спиральных и волнистых элементов. Если камень крупный и тяжелый, тут не обойтись без плотной подложки, «зубья» которой удерживают кабошон с лицевой стороны. Достоинство проволоки в качестве материала для оплетения кабошонов и в том, что форма оправы может быть довольно вычурной, но при соединении ажурных элементов лицевой стороны с прочным каркасом изнанки более тонкой проволокой вся конструкция получается довольно прочной. Если поверхность кабошона плоская и достаточно большая, на нее можно вывести фигурный элемент типа спирали или завитка. Проволочная оправа для тяжелых кабошонов изготавливается по принципу плетения корзин, когда основа переплетается рядами вокруг остова. При этом самые интересные эффекты получаются при оплетении фигурных форм и при применении усложненных техник – плетения через ряд, пропускания несколько рядов, сочетания разных цветов проволоки. В технике корзиночного плетения обтягивают каркасы абажуров, подсвечников, рамок и шкатулок.

Ажурные и соединительные элементы из проволоки. Ажурные и соединительные элементы в виде вензельных кулонов создаются на основе специального инструмента «виг-джиг» («Wig Jig»), представляющего собой прозрачную пластиковую основу со множеством вертикальных отверстий, в которые вставляются штыри различного диаметра. Вокруг них закручиваются разнообразные вензельные формы. В местах пересечений проволоки, она уплощается при помощи молоточка с мягкой нейлоновой насадкой. С помощью этого инструмента можно делать аккуратные элементы стандартной формы и одинакового размера. При изготовлении вензельных форм, которые будут применяться в качестве соединительных булавок, чтобы избежать их деформации, имеет смысл или создавать элементы с прочно скрученной внутренней частью, или работать с самой плотной проволокой, спаянной в местах пересечения. Для производства соединительных элементов на основе пружин, воспользуйтесь гизмо. Она позволит Вам не только сделать пружины с ушками с обеих сторон, но и сделать венчик, который представляет собой пружину, повторно закрученную вокруг трубки гизмо. Для того, чтобы венчик не распускался его, желательно, надеть на булавку.

Геометрические и фигурные подвески из проволоки. Для создания спиралей можно воспользоваться небольшим вспомогательным инструментом в виде пластикового цилиндра с несколькими отверстиями, куда заходит проволока, которая обвивается по спирали вокруг центрального штыря. Различные геометрические и фигурные плоские подвески в виде меандра, зигзагов, треугольников, рыбок и бабочек можно делать при помощи обычных круглогубцев для округлого или плоскогубцев для треугольного изгиба. Из тонкой проволоки диаметром 0,4-0,6 мм с нанизанным на нее бисером изготавливают подвески плоской или объемной формы. Такие подвески могут быть цельными или составными с подвижными частями. Спирали и усики из проволоки с нанизанным на нее бисером обладают пружинящим эффектом и используются при создании свадебных причесок. На основе самой тонкой проволоки диаметром 0,2 мм можно плести скульптуры из бисера в виде зверьков, героев мультипликационных фильмов. На ее основе можно создавать фигурные подвески в виде различных плодов, цветов, существ и предметов, а также изобильные композиции на решетчатой основе для колец и брошей. Цветы, листья и деревья изготавливаются на основе францезской техники плетения из проволоки. Самая толстая проволока диаметром 1 мм прекрасно подходит для изготовления объемных геометрических объектов с бисерным или проволочным заполнением.

Бусины из проволоки. Из тонкой проволоки можно делать простые и эффектные бусины круглой и веретеновидной формы. Для этого с помощью гизмо проволока закручивается в пружинки, потом слегка растягивается и формируется клубок или веретено, концы проволоки прячутся внутрь бусины. Такие бусины из скруженных спиральных пружин хорошо держат форму, но при этом легко прокалываются гвоздиком или булавкой. Их можно дополнительно украсить, нанизав на исходный материал бисер или мелкие бусины. Проволокой диаметром 0,4-0,6 мм можно оплетать бусины различными способами. Для этого бусину сначала нанизывают на булавку, ушко которой спирально и крепко закручивают вокруг оси, затем отрезок проволоки фигурно изгибают вокруг бусины, лишнее обрезают, а кончик закручивают вокруг основания противоположного ушка и прячут в отверстие бусины. Бусину можно оплести проволокой вокруг ее оси или перекрестно, на плоской бусине можно расположить вплотную прилегающую к ней спираль, завиток, зигзаг или фигуру. Кольца, сделанные из проволочки, можно использовать для изготовления цепочек разнообразного плетения. Самое простое – последовательно соединенные колечки, чуть сложнее – кольчужное плетение. Особенность этого плетения в том, что соединяются не одиночные колечки, а группы по 2, 3, 4 колечка соединяются с такими же группами с помощью одного либо нескольких параллельно расположенных колец. Из проволочки можно плести красивые жгуты в технике викингской цепочки - легкие, красивые, прочные, они станут отличной основой для кулона или браслета. Для состаривания изделий из проволоки, необходимо сначала обработать их наждачкой или пилочкой для ногтей. После этого украшение необходимо поместить в плотно закрывающийся контейнер рядом с емкостью, в которую налит аммиак. Через некоторое время, проволока начнет приобретать благородный винтажный оттенок.

Советы и хитрости – что стоит учесть при работе с проволокой. Лучше всего использовать максимальный диаметр проволоки, чтобы насколько возможно полнее заполнить отверстие бусин. Чем больше диаметр проволоки, тем более устойчива она к стиранию. Если проволока может спокойно двигаться внутри отверстия бусин, она будет тереться о ее края и в конце концов порвется. Можете ли Вы протянуть проволоку в самое маленькое отверстие бусин более одного раза? Если да, то для того, чтобы увеличить срок службы Вашего изделия нужно взять проволоку большего диаметра. Создавая изделия, нанизывая бусины на проволоку оставляйте между бусинами некоторое расстояние, чтобы они могли свободно двигаться и не были ограничены в пространстве. Чтобы проверить реальное расстояние между бусинами не забывайте изгибать проволоку, придавая ей форму будущего изделия, в которой она будет носиться. Вы можете значительно увеличить срок службы своего изделия, просто увеличив расстояние между бусинами. Когда бусины могут двигаться немного из стороны в сторону, контакт с проволокой распространяется на больший участок, и это уменьшает возможность стирания. Выберайте проволоку соответствующую весу и типу используемых бусин. Чем тяжелее бусины, тем более крепкой должна быть проволока. Когда Вы работаете с тяжелыми стеклянными, металлическими и полудрагоценными бусинами убедитесь в том, что показатели крепости проволоки на разрыв соответствуют общему весу изделия плюс некоторый запас прочности на случай, если Вы за что-то зацепитесь. Также важно аккуратно зачистить внутреннюю поверхность отверстий бусин, сгладить зазубрины и острые грани. Бусины должны свободно скользить по проволоке, скользящие бусины меньше способствуют стиранию проволоки.

В редакции ЮВЕЛИРУМА мы долго обсуждали, что придумать ко дню влюбленных — 14 февраля .

О чем обычно думают в этот день? Наверное, решают, что бы такое теплое и особенное подарить своей второй половинке. Все знают, что милое ювелирное изделие — всегда подходящий «кандидат» для подарка, но об этом давно все рассказано..

И тут нам в голову пришла идея: лучше всего свои чувства можно передать, сделав подарок своими руками. Так давайте найдем место, где помогут самим изготовить ювелирное украшение ?

Шаг 0. Подготовка и определение задачи

Редакция делегировала на проект двоих сотрудников — Сергея и меня (Ольгу). Мы с Сергеем договорились, что постараемся найти студию, которая проводит мастер-классы в нашем северо-восточном округе Москвы. И если все устроится, то делать украшение будет Сергей (для своей второй половинки), а я займусь привычным — фотографированием.

Таким образом мы и нашли ювелирную студию «Росток», менеджеры которой согласились принять нашу «съемочную группу» и включить нас в состав очередного мастер-класса в субботу, 25 января. Нам посоветовали одеться «во что не жалко» и иметь с собой сменную обувь и печенье:).

Мы не знали заранее, что за украшение будет делать Сергей. Но сами для себя сформулировали такую цель : понять, насколько вообще реально новичкам без опыта самостоятельно изготовить что-то красивое и качественное, что не стыдно будет подарить любимым.

Шаг 1. Инструктаж

Мы с Сергеем (на фото он слева) приехали в студию около 11 утра . Внутри студии (средней величины комната с рабочими столами вдоль стен) уже было 3 или 4 человека, явно «старички». Они были целиком поглощены сработой, и на нас первое время никто не обращал внимания. Вслед за нами вошли двое таких же «новичков» как и мы — тоже на мастер-класс. Когда группа собралась и осмотрелась, к нам подошла преподаватель Людмила — приятная женщина с тихим голосом. Она выяснила кого как зовут (и потом ни разу не ошиблась, даже когда народу значительно прибавилось), и сообщила, что сейчас будет инструктаж по технике безопасности.

Проходим инструктаж: с горелкой — аккуратнее, мокрыми руками за провода не хвататься, раскаленный металл брать щипцами:

Преподаватель Людмила, ювелир с большим опытом и просто терпеливый человек:

Все новички решили потренироваться, изготавливая классику жанра — простые серебряные колечки. Мы же, посовещавшись с Людмилой, остановились на подвеске. Нам хотелось чтобы наше первое украшение было обязательно с камнем, а подвеска с камнем считается менее трудоемким изделием чем кольцо с камнем.

Крайний справа — наш планируемый тип подвески (простое, но фигурное обрамление — каст, с кабошоном внутри). К касту должны крепиться колечко и петля для цепочки:

Шаг 2. Выбор камня для вставки

Мы заранее договорились, что приобретем поделочный камень из «студийной» коллекции. Людмила принесла нам три коробочки и предложила выбрать то, что больше понравится.

Сергей занят принятием нелегкого решения:

Камни на выбор:

В итоге, довольно быстро был выбран «моховый агат » — на наш взгляд, самый красивый, молочно-белый камень с необычным природным рисунком:

Шаг 3. Плавка «материала» — серебряного лома

Плавка металла — наверное самый эффектный процесс. И на мой взгляд, самый рискованный. Именно здесь нужно соблюдать максимальную аккуратность и точно следовать инструкциям по безопасности. Просто напомним, что серебро плавится при температуре примерно 960 градусов ..

В процессе плавки участвуют: бензиновая или газовая горелка , шамотный тигель (чашка из особого сорта глины), изложница (что-то вроде прямоугольной ложки с бороздками), ёмкость с водой (для мгновенного остуживания выплавленного металла), и разные вспомогательные инструменты вроде длинных щипцов.

Рабочее место с бензиновой горелкой:

Чуть покрупнее: здесь нам впервые пришла ассоциация со средневековой стоматологией:)

Людмила подожгла горелку обычной зажигалкой, и направила огонь на тигель с серебряным ломом. Плавить материал требовалось до покраснения и перехода его в жидкое состояние.

Процесс завораживает:

Металл расплавился. Людмила взяла тигель щипцами и, не переставая прогревать его горелкой, стала разливать полученный сплав в изложницу.

Изложницу опустили в ёмкость с водой, и затем вытряхнули из нее вот такие серебряные брусочки:

Доставшийся нам брусочек серебра — в руках Сергея и моей. Поначалу выглядит невзрачно). Именно из него будем делать оправу для подвески:

Шаг 4. Вальцовка

Этот этап оказался довольно длительным. Зато, в отличие от плавки, его мы выполнили целиком самостоятельно. Суть вальцовки — в придании изначально бесформенному бруску серебра заданной формы с определенными размерами граней. То есть, из бруска мы делаем полноценную «заготовку».

Вальцовочный аппарат с бороздками (ручьями) по бокам, и гладкой поверхностью валов посередине. Ручьи придают заготовке форму бруска с квадратным сечением, гладкие поверхности делают плоские «ленты»:

Сергей отправил брусок в первый ручей. Далее его задачей было переворачивать заготовку на 90 градусов (туда-сюда), и заново отправлять в ручей в одном и том же направлении. Винты сверху после каждого прохода подкручивались. Затем деталь переставлялась в более «мелкий» ручей, и процесс повторялся. И так — пока не будут получены грани нужной величины.

Управление вальцовочным аппаратом напоминает работу с ручной мясорубкой. За оператором мясорубки быстро выстраивается очередь:

Результаты прохода — разные стадии:

Когда нужный размер (в миллиметрах) был получен, заготовку пришлось подвергнуть обжигу (для повышения пластичности).

На выходе — тонкая серебряная «лента», из которой мы будем делать основу каста:

Вальцевание — процесс небыстрый. Пока Сергей крутил ручку «мясорубки», я соответственно крутила головой и наблюдала, что вокруг интересного.

Чьи-то инструменты и чертежи — конструкторское бюро:

Девушка буднично что-то обжигает или плавит — будто стоит у кухонной плиты и помешивает еду..

Присоединившаяся позднее участница мастеркласса расплавляет материал:

Самый ответственный момент:

Происходит пайка колечка (о технике пайки — позднее), а также работа лобзиком:

Поверхность кольца обрабатывается чеканом (для получения чеканного орнамента). Колечко обстукивается деревянным молоточком — для выравнивания поверхности:

Этап 5. Формирование каста

Наконец, с вальцеванием было покончено. Можно приступать к основному этапу работы. Здесь нам было не обойтись без Людмилы — своих навыков и техники для первого раза явно не хватало.

В целом, процесс довольно простой по сути, но сложный в исполнении. Серебряная «лента» должна обрамить наш камень, повторяя его контуры. Металл должен «запомнить» форму (если это не получается, то его подвергают дополнительному обжигу).

Помогает правильно согнуть уголки вот такой инструмент с полукруглыми кончиками:

Этап 6. Пайка каста

Лишние по длине кусочки «ленты» от нашей рамочки для камня отрезаются, и далее края формочки-каста требуется спаять друг с другом. Пайка производится при помощи горелки (мы использовали ее автономный вариант прямо на своем рабочем месте), а также припоя (нашего сплава с добавлением олова), флюса (желтоватой жидкости для удаления поверхностной пленки), отбеливателя (лимонной кислоты) и воды (для охлаждения металла).

Перед пайкой каст окунают во флюс. Далее, чтобы спаять края друг с другом, их соединяют вплотную, разогревают горелкой до покраснения, одновременно разогревая припой, и затем тонкой «спицей» прихватывают припой и подносят его к трещине между краями. Раскаленный шарик припоя скатывается в щель, заполняя ее поверхность собой.

Самый трудный момент — заставить шарик «прыгнуть» на нужное место:

После этого изделие окунают в отбеливатель, и промывают водой. Первая часть работы готова:

Однако, мы пока сделали только половинку каста. Из такой «рамочки» камень будет вываливаться. Нужен второй контур, вроде внутреннего ободка, который будет поддерживать камень внутри рамки. Для этого Сергей обжигает новый кусочек заготовки, и вальцует его до состояния тонкого брусочка-проволочки.

Второй контур каста, вложенный в первоначальную рамку:

Отрезаем лишнее. Людмила правит форму треугольничка полукруглыми плоскогубцами:

Сложный момент — припаивание внутреннего контура к внешнему. Здесь нам опять не обойтись без Людмилы. Для этой операции потребуется много припоя — между контурами довольно значительные пустоты.

Было и стало: оба контура каста до пайки и после:

По сути, обрамление для камня (основа подвески) готовы. Далее нам предстоит изготовить и припаять колечко и петлю под цепочку.

Поскольку Людмила лично курировала всех учеников, иногда приходилось довольно долго ее ждать. Это время мы использовали, чтобы посмотреть вокруг.

Людей тем временем заметно прибавилось, все чем-то увлеченно занимаются:

Шаг 7. Помещение камня в каст и подгонка

Но до того, как приступить к колечку и петле, нам необходимо добиться идеальной посадки нашего мохового агата внутрь изготовленного каста. Как и следовало ожидать для первого опыта, камень помещаться не хотел, и пришлось поработать инструментами (подправляя углы), чтобы вписать камень.

Людмила помогает с подгонкой каста, в том числе с использованием деревянного молоточка:

Каст приобрел идеальную форму для «приема» камня:

Шаг 8. Изготовление и припаивание колечка и петли (ушка)

Эта задача нам показалась не такой уж сложной — серебряную проволочку потребовалось просто загнуть. Главное, освоить правильные инструменты — проскогубцы с кончиками подходящей формы, чтобы колечко сделалось круглым, а ушко — угловатым (круглые так и называются — круглогубцы).

А с задачей припаивания одной части металла к другой мы уже более-менее научились справляться. Точнее, поняли принцип. Самым сложным было определиться, к какому углу (и к углу ли) прикреплять колечко. В итоге мы выбрали тот угол, на котором украшение «повисало» наиболее интересным способом, с асимметрично уползающим левым уголком.

В итоге, Сергей успешно припаял колечко к касту. Затем ушко вставили в кольцо, и спаяли его концы друг с другом.

Слева — «было», справа — «стало». Припаянные кончики ушка, правда, пришлось еще немного выровнять рашпилем:

Шаг 9. Шлифовка

К этому моменту мы уже провели в студии более пяти часов (включая небольшой перерыв на чай) и немного устали. С другой стороны, мы окончательно влились в атмосферу и перестали чувствовать себя совсем уж новичками. Перестал вызывать хоть какие-то эмоции открытый огонь из горелок вокруг, стало понятно какие агрегаты издают какие звуки, а на вопросы вроде «у вас что в баночке?» начали уверенно отвечать — «отбеливатель».

В любом случае, самое трудное было уже позади. А в ближайший час нам предстояло привести в порядок серебряные детали конструкции. Например, отшлифовать при помощи наждачной бумаги наш каст (самый короткий и самый несложный шаг):

Шаг 10. Делаем неровные края у каста

Чтобы подвеска выглядела чуть интереснее, мы согласились с предложением Людмилы сделать у рамки «неровные края». Для этого напильником Сергей выпилил углубления по всему периметру. С помощью этих зазубрин позднее, когда на место встанет камень, будут загнуты края рамки так, чтобы удерживать камень внутри.

Шаг 11. Полировка каста

На этом этапе уже во второй раз нас посетила ассоциация с кабинетом стоматолога. Бур, которым выполнялась полировка, приводился в движение от аппарата — один в один как «зубная» бормашина. Зато наша оправа для камня начала тускло поблескивать и вообще впервые приняла «товарный вид»:

Шаг 12. Закрепление камня в оправе и доводка

Приятный ручной этап, при котором очень быстро видишь результаты своего труда. Действующие лица — штепсель и торопунька давчик и гладилка .

При помощи «давчика » (иначе — «сапожка») — стержня с кончиком в виде буквы Г — Сергей придавил участки каста между зазубринами так, чтобы они прилегали к камню.

На фото справа — результат:

Однако сам металл на «придавленных» участках выглядел неровно, и его нужно было расправить. Для этого мы применили «гладилку » — инструмент, похожий на корпус авторучки:

За проведенное в работе время окончательно стемнело, и внутри студии стало даже уютно.

На фото — вид с рабочего очередного места:

Шаг 13. Финальная полировка

Полировка металла на полировальном станке оказалась самой загрязняющей процедурой «благодаря» специальной пасте, которой периодически смазывали щетину у валика. Именно после нее Сергей приобрел настоящие «ювелирные» руки:).

Деталь нужно было держать двумя руками, иначе она легко вылетала:

Не знаю почему, но весь полировальный агрегат напомнил мне пластмассовую хлебницу. А Сергей смотрелся уже очень органично:

«Если видите свое отражение, то полировку можно заканчивать». Видим. Закончили:

Шаг 14. Помывка изделия и фотосъемка результата

Процесс помывки мы не стали фотографировать ввиду его банальности: подвеску просто отнесли в туалет и промыли зубной щеткой с Fairy. На этом работа над созданием украшения официально была завершена. Времени было 17:00 — итого 6 часов , проведенных в ювелирной студии.

А вот итоговый результат мы снимали много, ведь именно ради этого и старались столько часов. Нам самим подвеска понравилась очень сильно, всем присутствующим в студии — не меньше. Но самое главное — подарок оценила жена Сергея — она была очень рада! Более того, на ее работе украшение произвело настоящий фурор. Некоторые девушки-коллеги были уверены, что подвеску привезли из-за границы, потому что «здесь таких не найти». Другие просто были тронуты и кажется по-хорошему завидовали такому необычному подарку.

Итак, представляем нашу первое украшение от бренда ЮВЕЛИРУМ:) — серебряную подвеску авторской работы «Лесная нимфа»:)

Подвеска — вид с лицевой и обратной стороны:

Мы сами не ожидали, что из неровных припаянных друг к другу деталей, с этим налетом и пятнами на металле, вдруг получится вполне себе блестящее и ровное украшение.

Итоговый снимок — Сергей со своим творением:

Наши выводы:

Помните, в самом начале текста мы формулировали нашу цель? Мы хотели понять, насколько это реально — самостоятельно, не имея опыта, изготовить настоящее ювелирное украшение.

После этого мастер-класса мы с Сергеем решили, что конечно, успешно изготовленное за одно занятие изделие — заслуга во многом Людмилы, доброжелательного педагога и профессионального ювелира. С другой стороны, Сергей в принципе освоил все техники и общий подход, и некоторые этапы провел целиком самостоятельно. Скорее всего, уже следующее аналогичное украшение он смог бы сделать с минимальной помощью преподавателя.

Но наш основной вывод касался другого. Ручное изготовление ювелирных украшений — это серьезный и кропотливый труд. Даже если бы преподаватель могла заниматься исключительно нами, не отвлекаясь на других учеников, на производство одной подвески ушло бы не меньше четырех часов

продолжение книги...

ПЛАВКА ЗОЛОТА И ЕГО СПЛАВОВ

1. Переплавка

Переплавка производится в тех случаях, когда из имеющегося слитка золота нужно отлить какие-либо изделия или когда несколько слитков нужно соединить в один. Переплавка производится очень просто: помещают металл в тигель, засыпают его сверху небольшим количеством буры, закрывают тигель крышкой и ставят в раскаленный горн. Спустя некоторое время наблюдают, расплавился ли металл, и если расплавился, то хорошо перемешивают его деревянной палочкой, после чего тигель вынимают из горна и отливают металл в изложницу или в формы.
Бура предохраняет металл от окисления, которое может произойти, если в лигатуре находится медь. Вместо буры употребляют еще угольный порошок.

2. Плавка для лигировки

Положим, нам нужно чистое золото, т. е. 9б пробы, лигировать чистым серебром. Сначала расплавляют в тигле одно золото; при этом буры в тигель можно не класть, так как чистое золото само по себе не окисляется; по расплавлении золота в тигель кладут чистое серебро и засыпают сверху порошок древесного угля в таком количестве, чтобы металл покрыть тонким его слоем. Когда серебро расплавится, перемешивают металл деревянной палочкой и затем отливают в изложницу.
Покрышка из угольного порошка при плавке золота с серебром необходима ввиду того, что серебро в расплавленном состоянии обладает качеством поглощать значительное количество кислорода воздуха (около 22 объемов), а при охлаждении снова его выделять, причем металл частью разбрызгивается, и поверхность металла по застывании приобретает неровный вид. Уголь, засыпаемый в тигель, прекращает доступ воздуха к расплавленному серебру и, таким образом, поглощения кислорода не происходит.
Перед отливкой в тигель обыкновенно бросают кусочек воску или кусочек кирпича, пропитанного маслом. Это делается, с одной стороны, чтобы защитить металл от доступа воздуха, а с другой, чтобы не допустить быстрого охлаждения металла во время отливки.
Для лигировки золота медью берут всегда чистую красную медь; латунь не следует брать, так как золото получится хрупким. При плавке чистого золота с красной медью поступают так же, как и при плавке золота с серебром: расплавляют сначала золото, потом прибавляют медь и засыпают в тигель угольный порошок. Угольная покрышка и в этом случае нужна, потому что медь обладает свойством окисляться (т. е. соединяться с кислородом воздуха), при этом получается особое вещество окись меди; если бы угольной покрышки не было, то медь с поверхности перешла бы в окись меди, которая при помешивании расплавленного металла частью запуталась бы в его массе и металл по отливке получился бы хрупким. Угольная покрышка прекращает доступ воздуха к расплавленному металлу и, следовательно, медь не может окисляться.
Если золото нужно лигировать с серебром и медью, то расплавляют сначала золото, потом прибавляют серебро и, когда последнее расплавится, кладут в тигель медь. При плавке поступают во всем по предыдущему.
При лигировке золота с медью, серебром и кадмием кадмий кладется в тигель после того, как все прочие металлы расплавились. Так как кадмий легкоплавкий металл и легко окисляющийся, то его предварительно завертывают в бумагу и тогда уже кладут в тигель. После того как кадмий положен, тигель оставляют в горне одну или две минуты, затем перемешивают металл и приступают к отливке. При плавке вместо древесно-угольного порошка применяют также буру, которая играет такую же роль, т. е. защищает ведь от окисления, а серебро - от поглощения кислорода воздуха.
При лигировке золота с сталью сначала расплавляют золото, а затем кладут сталь в виде мелких опилок или тонкой проволоки; плавку производят под слоем буры. Для расплавления стали требуется слишком сильный жар, и потому в этих случаях применяются горны с дутьем воздуха.
Вообще, при плавке золота с другими металлами должно обращать особое внимание на помешивание металла,которое производится после расплавления каждого металла и, наконец, перед отливкой. Если металл плохо был перемешан, то слиток получится неоднородный, так что разница в содержании золота в разных частях слитка может быть в несколько проб.
Если для лигировки берется не чистое золото (96 пробы), а, например, 82, 72 и других проб, то одновременно с ним кладут в тигель буру или угольный порошок, так как иначе медь, входящая в лигатуру, могла бы окислиться.
Плавка на угле не может быть произведена с такою тщательностью, как плавка в тигле, так как расплавленный металл частью обнажается из-под буры и медь может окисляться, и, кроме того, перемешивание металла, производимое сотрясением угля, недостаточно для получения однородного слитка. При плавке на угле для защиты металла от доступа воздуха применяют только буру; угольный порошок в этом случае не годится, потому что при дутье паяльной трубкой он был бы рассеян.

ПЛABKA СЕРЕБРА И ЕГО СПЛАВОВ

Как переплавка серебряных сплавов, так и плавка серебра для лигировки с другими металлами производится с соблюдением правил, указанных в предыдущей статье. Здесь только заметим, что чистое серебро (96 пробы) нельзя плавить, подобно золоту, без покрышки из буры или угольного пдрошка, так как иначе расплавленное серебро будет поглощать кислород воздyхa.
Для лигировки чистого серебра с медью и цинком расплавляют в тигле сначала одно серебро, потом прибавляют медь, а когда последняя расплавится, кладут цинк (предварительно завернутый в бумагу).
Цинк - легкоплавкии металл и потому после присадки его тигель оставляют в горне недолго (минуты две), металл xopoшo перемешивают и вынимают тигель для отливки.Перед отливкой в тигель бросают кусок воску или кирпича, пропитанного маслом; воск или масло, сгорая, защищают металл от доступа воздуха, а также предупреждают быстрое его охлаждение.

ПЛАВКА ОПИЛОК

Золотые и серебряные опилки, собранные с верстака, сначала нужно прокалить, чтобы очистить ик от грязи и жира; для этого помещают опилки на железный лист с загнутыми краями и нагревают их на раскаленных углях в жаровне или в горне; в последнем случае наблюдают, чтобы тяга воздуха была незначительная, так как иначе мелкие опилки могут увлекаться тягой.
После прокаливания извлекают из опилок с помощью магнита железные и стальные частицы, которые всегда попадают от напильников, пил, лобзика и прочих инструментов, применяемых при обработке золотых и серебряных изделий. Затем опилки смешивают с поташом и бурой (вместо поташа можно брать соду) и помещают в тигель; сверху засыпают еще немного буры и ставят тигель в горн. Когда металл расплавится, его хорошо перемешивают и затем отливают в изложницу.
Если в опилки попали частицы серебряного припоя или оловянного, то полученныи слиток не будет годен для переработки в изделия, благодаря содержанию в нем цинка и олова, которые (особенно последнее) делают золото хрупким. В таком случае слиток подвергают очистительной плавке.

ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ПЛАВКА

Если золото и серебро хрупки, то это указывает, что они содержат вредные примеси, как, например: серу, сурьму, олово, цинк и проч. В таких случаях необходимо произвести очистку золота или серебра, что делается разными способами.

1. Плавка с селитрой

Очищаемый слиток плавят в тигле с селитрой, бурой и поташом {вместо поташа можно брать и соду); расплавленную массу нужно хорошо помешивать, чтобы селитра равномерно подействовала на все частицы металла. Вначале масса сильно волнуется, как бы кипит, но потом, когда действие селитры окончится, масса успокаивается и тогда тигель вынимают из горна. Действие селитры заключается в том, что она неблагородные металлы, как то: цинк, олово, медь и другие, окисляет; поташ же и бура растворяют образовавшиеся окиси металлов, при этом получается жидкий шлак. Таким образом золото и серебро очищаются не только от олова, цинка, но частью и от меди. Содержимое из тигля не выливают в изложницу, а дают тиглю охладится, после чего разбивают его, при этом на дне окажется слиток золота и серебра, а над ним хрупкий шлак, который легко отделяется ударами молотка.
Количество флюсов, т. е. селитры, поташа и буры, необходимых для очистки золота и серебра, изменяется в зависимости от количества примесей в последних: чем больше примесей, тем больше потребуется и флюсов.
Поташ и буру должно брать в избытке, так как в случае недостатка их, окиси металлов образуют густую массу, которую нельзя будет отделить от золота и серебра. Если флюсов взято было мало, то полученный слиток может опять сказаться хрупким и тогда его придется еще раз переплавлять с флюсами.
Небольшие количества золота и серебра мастера очищают плавкой на глине с селитрой. Поступают таким образом: берут кусок липового угля, вырезают в нем углубление, обмазывают последнее глиною и высушивают, затем кладут на глину золото с бурой и призводят плавку с помощью паяльной трубки. Когда золото pacплавится, прибавляют к нему селитры и хорошо с нею проплавляют. Такое продувание на глине нужно сделать иногда несколько раз, пока получится ковкое золото.

2. Плавка со свинцом

Помещают очищаемый слиток золота или серебра в тигель, засыпают сверху немного буры и ставят тигель в раскаленный горн. Когда слиток расплавится, кладут в тигель свинец (в виде зерен, полосок или небольших кусочков), после чего металл хорошо перемешивают и отливают в плоскую изложницу. Таким образом получают сплав со свинцом, так называемый "веркблей", который затем подвергается очистительной плавке в особых чашах из костяной золы. Эти чаши нетрудно самому приготовить: обжигают кости в горне; хорошо обожженные кости толкут в ступке в мелкий порошок и просеивают через волосяное сито; полученную костяную золу смачивают водой настолько, чтобы, сжатая в руке, она не рассьшалась, и затем набивают ее в железную чашку или круглую железную коробку (без крышки) доверху и плотно утрамбовывают; потом вырезают в набойке углубление и хорошо ее просушивают. Вместо костяной золы можно пользоваться древесною, которую просеивают через мелкое сито и затем в чугунном котле выщелачивают горячей водой (несколько раз меняя воду). Иногда костяную золу смешивают с древеснои в равных частях.
Очистительную плавку можно производить или в самодувном горне с боковым отверстием, или в кузнечном, причем в них вставляют глиняный муфель*, который затем обкладывают углем со вcex сторон, за исключением одной передней. Но удобнее плавку производить в муфельной печи.

*Муфель ставят не прямо на колосники или на под горна, а на подставки из огнеупорных кирпичей.

Чтобы дать понятие об устройстве муфельной печи, приводим на табл. I фиг. 4 и 5 изображение ее в двух разрезах.
Муфель m покоится передним концом своим на выступе лицевой стенки печи, а задним - на трех глиняных подкладках, которые лежат на пороге n . Кирпичи, на которых уложен муфель, обмазываются смесью глины и костяного пепла, чтобы дно муфеля не приставало к ним; Р - рабочее отверстие в наружной стенке печи; оно закрывается или открывается, смотря по надобности, или железной заслонкой, или кирпичами.
Топка производится через отверстие Т; К - чугунные колосники; 3 - зольник; Д - дымовая труба. Тяга воздуха управляется заслонкой в дымовой трубе и дверцами в зольнике. В небольших печах применяют муфель из огнеупорной глины; в больших же их выкладывают из огнеупорного кирпича. Описанное устройство муфельной печи относится и тому случаю, когда для топки применяется пламенный каменный уголь; для кокса же и древесного угля нужно устраивать печи так, чтобы засыпку топлива можно было делать сверху на муфель.
Теперь переходим к описанию очистительной плавки.
После того как горн или муфельная печь раскалены, открывают рабочее отверстие и вносят в муфель чашу с костяной набойкой.
Когда чаша накалится, кладут в нее веркблей и задают сильныи жар, закрывая окошко горна. После расплавления веркблея окошко открывают и наблюдают за плавкой. При этом происходят следующие явления: свинец веркблея окисляется воздухом в окись свинца- "глет", глет окисляет неблагородные металлы: олово, цинк, медь и другие; окиси этих металлов растворяются в избытке глета и образуют частью легкоплавкий шлак, который всасывается пористыми стенками набойки, частью трудноплавкую корку, которая собирается на поверхности расплавленного металла. Корку трудноплавких окислов (цинка и олова) нужно снимать железной ложечкой, так как иначе они могут покрыть собой всю поверхность расплавленного металла и прекратить к последнему доступ воздуха; если же таких окислов немного, то ограничиваются только тем, что их сгребают железной лопаточкой или крючком к краю. Корку, снятую с веркблея, выбрасывать не следует, потому что в ней может содержаться незначительное коли- чество золота и серебра; обыкновенно ее кладут в золотые сора или крецы, собираемые в каждои мастерской.
Во все время плавки веркблея происходит образование глета, который, как мы уже сказали, способствует окислению разных металлов и частью с ними всасывается стенками костяной набойки, частью же улетучивается в виде паров. Так что по мере плавки количество веркблея постепенно уменьшается и наконец появится блестящая поверхность чистого золота и серебра. После этого чашу вынимают из муфеля, дают металлу охладиться и выбивают его из костяной золы, пропитанной шлаком. При очистке веркблея надо иметь в виду следующие обстоятельства: если количество веркблея велико, так что не может быть вмещено гнездом, сделанным в костяной набойке, то отрубают от него соответствующее количество, а именно: по весу не более, как в два раза против веса набойки; если веркблея будет взято слишком много, то может случиться, что набойка вся пропитается шлаками раньше, чем очистка закончится. Положим, вес набойки у нас 1 фунт, тогда на ней можно очистить около 2 фунтов веркблея, это количество его и отвешивают.
Затем смотрят за величиной гнезда в набойке, может ли в нем поместиться 2 фунта расплавленного веркблея; если гнездо достаточной величины, то отвешенное количество веркблея сразу кладут; если же гнездо мало, то отделяют такое количество, которое может в нем вместиться, и взвешивают его (положим, 1/2 фунта) и подвергают плавке только это количество, а затем во время плавки, когда освободится место в гнезде, добавляют понемногу свежего веркблея до тех пор, пока не выйдут все 2 фунта. Если в веркблее недостаточно свинца, то очистка не дойдет до конца; в этом случае отделение паров глета прекратится, а поверхность металла останется темною. Для довершения очистки придется вынуть чашу из муфеля, выбить металл из костяной набойки; наполнить чашу свежей набойкой и на последней продолжить очистку: кладут в нее металл и прибавляют новое количество свинца (положим, 1 фунт); задают сильный жар, закрывая горн, и когда металл и свинец расплавятся, открывают окошко горна и наблюдают за плавкой. Если свинца было прибавлено достаточно, то очистка дойдет до конца и получится чистое золото с серебром. Для переработки всего веркблея (положим, его осталось 8 фунтов) пришлось бы снова отделить два фунта, снова приготовить костяную набойку и очистку производить по-прежнему.
Если выяснилось при первей перечистке, что веркблей содержит недостаточное количество свинца, так что пришлось добавлять, как это выше описано, то лучше оставшиися веркблей (т. е. 8 фунтов) переплавить в тигле с новым количеством свинца. Так как на 2 фунта веркблея потребовалось прибавить 1 фунт свинца, то на 8 фунтов нужно будет добавить его еще 4 фунта. Переплавивши в тигле, получим 12 фунтов веркблея, в котором свинец содержится в достаточном для очистки количестве. Отделяя каждый раз по 2 фунта, переработаем все количество веркблея в шесть плавок.
Заметим еще, что при плавке веркблея надо следить, чтобы жар в горне был достаточен, так как иначе металл может застыть и тогда трудно будет снова его расплавить. Если жар достаточен, то пары глета быстро отделяются с поверхности металла вверх; если же жар слаб, то пары стелятся над расплавленным металлом.
Вместо того, чтобы золото сплавлять со свинцом в отдельном тигле, можно это сплавление производить прямо на костяной чаше, т. е. отвешенные количества золота и свинца кладут в чашу (последняя должна быть накалена в муфеле), закрывают рабочее отверстие муфельной печи заслонкой и задают сильный жар; через некоторое время, когда золото и свинец расплавятся, открывают заслонку и продолжают уже очистительную плавку, как выше описано.
Очистка со свинцом - довольно кропотливая работа, но зато удается получить чистое золото с серебром; если же серебра в очищаемом слитке не было, то получается одно чистое золото.
Описанным способом можно определить пробу слитка, содержащего золото или серебро (огневая проба). Для этого нужно отвесить 1 золотник стружек или мелких кусочков от слитка (стружки получают шаброванием, а кусочки выбиванием с помощью зубила) и очистить их плавкой со свинцом на костяной чаше; после этого получится зерно или, как говорят, "королек" чистого металла. Если королек будет желтого цвета, то это укажет, что в нашем слитке содержится много золота; если же королек белого цвета, то это значит, что в слитке или вовсе нет золота, или же его мало, а серебра - много. Если случилось бы, что после очистки на костяной чаше никакого королька не осталось, то это значило бы, что в слитке нет ни золота, ни серебра, а лишь неблагородные металлы: медь, цинк, олово и другие; наконец, если бы на чаше вместо блестящего королька получился темно-серого цвета горелый кусочек, то это указывало бы, что в слитке содержится какой-либо трудноплавкий металл: железо, никель или платина.
Похожим, у нас получился королек; этот королек надо снять с чаши плоскогубцами, очистить нижнюю его поверхность металлической щеткой от костяной золы и затем взвесить; пусть вec его будет 60 долей. Затем королек надо сплавить на древесном угле (с помощью паяльной трубки) с тройным по весу количеством чистого серебра*, т. е. последнего взять 180 долей 1 золотн. 84 доли, тогда получим слиток весом 2 золотн. 48 долей; этот слиток надо развальцевать в тонкую пластинку, свернуть последнюю в трубочку и затем ее поместить в фарфоровую чашку или колбу, в которую налить химически чистой азотной кислоты средней крепости (около 24" по ареометру Бомэ)**.

* Сплавление королька с серебром требуется ввиду того, что азотная кислота вытравляет серебро начисто только из таких сплавов, в которых на 1 ч. золота приходится 3 или более частей серебра; при меньшем содержании серебра азотная кислота только частью растворяет его, другая же часть остается в массе золота.
** Крепкая азотная кислота (например, в 30 по Бомэ) при нагревании кипит толчками; чтобы кипение сделать более спокойным, нужно вбросить в кислоту маленький кусочек древесного угля.

Для ускорения действия азотной кислоты надо ее нагревать, при этом серебро будет растворяться. Если кислоты взято было достаточно, то через некоторое время (положим, часа через два) все серебро растворится и в колбе останется только чистое золото, причем, если пластинка сильно разъедена кислотой, то золото получится в виде бурого порошка, в противном же случае оно получается в виде трубочки. После этого кислоту сливают прочь, золото промывают несколько раз дистиллированной водой, потом переводят его в фарфоровый тигелек, высушивают в последнем и взвешивают. Положим, вес полученного золота равняется 32 долям; следовательно, в нашем слитке содержится золота 32 пробы; вычитая 32 из 60 долек, т. е. из веса королька, который получился после очистки со свинцом, найдем, что в слитке, кроме того, содержится 60-32=28 проб серебра.
Если бы при разварке в азотной кислоте металлическая пластинка растворилась без остатка, то это указало бы на то, что в слитке золота вовсе нет, а серебра содержится 60 проб*.

2.Плавка с антимонией (сернистой сурьмой)

Для получения из низкопробного золота высокопробного мастера иногда применяют плавку с антимонией; причем поступают так: берут на 1 часть золота 3 части антимонии, сплавляют их на угле с помощью паяльной трубки и отливают в коническое гнездо, сделанное в камне, или в железную форму, имеющую вид рюмки (гнездо или форма должны быть перед отливкой смазаны маслом); при этом золото осядет на дно, а антимония соберется над ним; выбивают слиток из формы, отбивают антимонию от золота и затем продувают его еще раз на угле паяльной трубкой, чтобы выгнать оставшуюся в нем антимонию; последняя при продувке выгорает и улетучивается в виде дыма, а на угле остается очищенное золото. Для получения червонного золота обыкновенно приходится повторить переплавку с антимонией два или три раза.
Способ этот, хотя и применяется мастерами, но рекомендовать его нельзя, потому что при этом происходит значительная потеря (угар) золота.

*В Пробирных Управлениях для определения проб применяется специальный (пробирный) равновес, состоящий из пробирного фунта и подразделений последнего на золотники; пробирный фунт составляет 6 долей гражданского веса. На пробу берут стружки или кусочек металла в количестве 1 пробирного фунта. Для взвешивания применяются очень чувствительные весы (химические).

ПЯТАЯ ГЛАВА

ОТЛИВКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

1. Отливка в изложницы

Для получения слитков расплавленный металл выливается в особые сосуды, называемые изложницами или ингусами. Изложницы имеются в продаже, они делаются из железа или чугуна и имеют разную форму, смотря по тому, какого вида желают получить слитки.
Если изложница велика, а металла мало, то ее укорачивают вставкой пробки из глины, Изложница перед отливкой металла нагревается и смазывается деревянным маслом, салом или воском.

2. Отливка в песчаные формы

Многие золотые и серебряные изделия приготовляются путем отливки. Такой способ выделки изделий стоит много дешевле ручной работы, потому что раз у нас приготовлена модель, то по этой модели можно отлить сколько угодно тождественных изделий. Для получения формы изделия модель оттискивается в особом формовочном песке. Так как редко случается, чтобы натуральный песок годился для формовки, то обыкновенно песок приготовляется искусственно: берут на 80 - 93 частей кварца 4 - 11 1/2 частей глины, 1 1/2 - 11 частей окиси железа и от 20 до 30 частей кирпичнои муки; означенные вещества смешивают, толкут в ступке и затем просеивают через мелкое сито. Полученный порошок смешивают с угольной пылью, сажей или ржаной мукой (на 3 части порошка - 1 часть).
Таким образом приготовленный формовочный песок смачивают какой-нибудь пенистой жидкостью (пивом или сахарным сиропом) и применяют в дело. Бывший в употреблении песок не выбрасывается, а смешивается с новым и опять идет для формовки. Если песок хорошо составлен, то при надавливании пальцем получается столь нежный оттиск, что заметны мельчайшие морщинки кожи.
Кроме формовочного песка применяют еще так называемый формовочный шпат, который приготовляют следующим образом.
Берут гипс, прокаливают его в закрытом тигле, потом охлаждают, измельчают и просеивают через мелкое сито; полученный порошок смачивают пивом, к которому прибавлено немного нашатыря (на 100 частей пива 1 часть нашатыря), хорошо замешивают, потом высушивают и обжигают. Иногда эти операции повторяют два или три раза. Перед употреблением формовочный шпат смачивается пивом (без прибавления нашатыря).
Для отливки очень нежных предметов вместо формовочного песка берут мелкий порошок трепела. Модели, по которым производится отливка, приготовляются из дерева или из мягкого сплава (на 3 части свинца - 1 часть сурьмы, иногда с незначительной примесью олова). Чистый свинец для моделей не годится, так как слишком мягок, и модель, приготовленная из него, скоро бы стерлась. Формовочный песок помещается в особые ящики, называемые опоками; опоки делаются из латуни, железа или чугуна. На фиг. б табл 1 показан вид опоки сверху, на фиг. 7 вид сбоку; на фиг. 8 и 9 в вертикальном разрезе. На фиг. 7 показаны две опоки А и Б, наложенные одна на другую; чтобы опоки не могли сдвинуться, в одной имеется кольцо б, а в другой крючок в, д- отверстие для вливания металла; ж - формовочные доски, служащие для того, чтобы песок не вываливался из опок. Если предмет, подлежащий отливке, имеет одну сторону выпуклую, а противоположную плоскую, то формовка производится следующим образом.
Положим, нужно отлить вещь, модель которой изображена на фиг. 10, 11 и 12 (вид спереди, сзади и сбоку). Кладут на формовочную доску опоку А (фиг. 8), внутрь вставляют модель так, чтобы она плоской стороной лежала на доске, и наполняют опоку формовочным песком доверху, причем его плотно утрамбовывают; накладывают сверху другую формовочную доску и опоку переворачивают; верхнюю доску снимают; накладывают на опоку А другую опоку,Б; присыпают поверхность песка, находящегося в опоке А, угольным порошком (тончайшим слоем) и наполняют верхнюю опоку формовочным песком (фиг. 9) и хорошо утрамбовывают; накладывают сверху доску, верхнюю опоку снимают и вынимают модель из нижней опоки; затем делают в песке канал "литник". Чтобы металл возможно скорее наполнял форму, литник разветвляют, так что одна часть его идет к середине формы, а ветви - к бокам; кроме того, к частям формы, изображающим цветочек, также проводят маленькие каналы. Когда модель удалена, опоки снова складывают, хорошо просушивают и затем приступают к отливке металла. Отлитое изделие получается с приливами металла в том месте, где были литники; эти приливы удаляются отпиливанием.
Обратим еще внимание на то, что, кроме литников, в формовочном песке необходимо делать в нескольких местах так называемые воздушные каналы, которые служат для выхода воздуха из формы, когда последняя наполняется металлом. Если воздушных каналов не будет сделано, то воздух, находящийся в форме, не позволит жидкому металлу наполнить все ее части и литье выйдет неполное и с пузырями.
Воздушные каналы получают, вставляя в массу песка палочки и затем их удаляя. Если предмет, подлежащии отливке, имеет обе стороны выпуклые, то поступают следующим образом: наполняют нижнюю опоку формовочным песком и втискивают в него модель до половины, так чтобы одна выпуклая сторона была погружена в песок, для образования литников и воздушных каналов вставляют в песок в соответствующих местах кусочки дерева; затем припудривают опоку угольной пылью, накладывают верхнюю опоку, наполняют ее формовочным песком и плотно последний утрамбовывают. Наконец опоки разнимают, вынимают модель и кусочки дерева и опоки снова складывают.
При отливке изделий, имеющих сложную форму, устраивают или несколько литников, или один, но таким образом, чтобы металл наполнял форму одновременно с разных сторон, например: металл поступает сперва в круглый канал, откуда радиальными канальцами входит в форму со всех сторон. При таком способе наполнение формы идет гораздо скорее, металл не успевает охладиться и хорошо заполняет самые тонкие части формы, отливка выходит нежная и отчетливая.
Многие изделия требуют для формовки три опоки. При отливке пустотелых предметов формовка производится по-прежнему, с тою только разницей, что в форму для образования полости вставляется глиняный вкладыш, или "керн", который должен иметь форму полости предмета; перед вставлением в форму вкладыш обжигается.
При отливке мелких изделий нет надобности брать для каждого из них особые опоки: несколько изделии можно формовать вместе, причем от главного литейного канала делают ответвления к отдельным формочкам разных изделий.

3. Отливка в осса-сепии

Осса-сепия представляет собою известковую раковину моллюска каракатицы; она весьма часто применяется мастерами для отливки мелких изделий: колец, перстней, брелоков и проч.
В этом случае формовка идет проще, чем в предыдущем, так как сама масса осса-сепии заменяет собою формовочный песок, она достаточно плотна и в то же время нежна. Берут два куска осса-сепии; опиливают их со всех сторон, так чтобы получились гладкие и плоские поверхности; затем в один из таких кусков вдавливают наполовину модель того предмета, который надо отлить (например, кольца); накладывают второй кусок осса-сепии и нажимают его на первый, так чтобы оба куска пришли в соприкосновение; делают на боковых сторонах ножиком несколько меток (царапин) и затем разнимают куски; модель удаляют, вырезают ножиком каналы - литник и воздушный и снова складывают тем же порядком оба куска осса-се-

*Осса-сепия продается в аптекарских магазинах.

Пии, наблюдая, чтобы метки на боковых сторонах совпали. После этого куски скрепляют между собой железной проволокой, и форма для отливки готова. Вообще, при отливке в оссасепии соблюдаются те же правила, как и при отливке в песчаные формы.
Так как в осса-сепии отливаются лишь мелкие предметы, то необходимое для этой цели золото расплавляется обыкновенно на угле с помощью паяльной трубки. По расплавлении дают золоту несколько охладиться и затем отливают его в форму; слишком горячее золото не следует отливать, так как литье при этом получается с ноздринами.

1. Отливка с натуральных предметов (без модели)

При отливке изделий, имеющих вид насекомого, цветка или листка, особой модели не делают, а формовку производят, пользуясь натуральными предметами. Положим, нужно отлить изделие, имеющее вид жука. Берут насекомое (оно должно быть предварительно умерщвлено), расправляют его, ставят ножками на овальный кружочек из воска и прикрепляют их к воску. Затем жучок подвешивается с помощью тонких проволочек в середине деревянного или картонного сверху открытого ящика.
В ящик помещают одну или несколько толстых проволок, которыми соединяют жучка со стенками ящика; эти проволоки кладутся для образования воздушных каналов. Над жучком укрепляют еще кусочек дерева формы усеченного конуса; этот конус впоследствии удаляется для образования литника. После этого все свободное пространство в ящике наполняется массой, состоящей из 3 частей обожженного гипса и 1 части тонкой кирпичной муки; масса эта предварительно должна быть хорошо перемешана и настолько смочена водой, в которой растворены в равных частях квасцы и нашатырь, чтобы имела вид кашицы. Сначала смазывают кашицей жучка, а затем уже осторожно наполняют ею весь ящик доверху.
Когда масса затвердеет, ящик разбирают, стенки его удаля- ют, массу хорошо просушивают и прокаливают, при этом находящийся внутри массы жучок сгорит, и вместо него образуется пустота- "форма" жучка. Прокаливание массы и затем охлаждение надо производить постепенно, потому что иначе она может дать трещины. Оставшуюся в форме от сгоревшего жучка золу удаляют таким образом: наливают в форму ртути и хорошо ее встряхивают, при этом зола всплывает наверх; тогда ртуть выливают; эту операцию повторяют несколько раз, пока вся зола не будет удалена. Перед отливкой проволоки, вложенные для образования воздушных каналов, вынимают; затем форму слегка прокаливают, потому что иначе металл быстро охладился бы и тонкие части, например ножки жучка, не вышли бы. После отливки охлаждают форму в воде и осторожно отбивают массу от металла. Наконец, остается отпилить с помощью лобзика лишний металл на месте литника, около ножек и воздушного канала и отшлифовать изделие.

2. Отливка мелких шариков

Иногда для украшения изделий напаивают на их поверхности друг подле друга ряд мелких шариков по известному рисунку. Такие шарики отливаются без модели следующим образом. Разрезают бляшу золотую или серебряную на очень маленькие квадратные кусочки или разрезают проволоку на короткие части; полученные кусочки помещают в плавильный тигель между угольным порошком так, чтобы они не соприкасались между собою (угольный порошок должен быть самый нежный).
Тигель помещают в плавильный горн и накаливают, при этом кусочки металла расплавляются и образуют маленькие шарики (капли). По охлаждении тигля отделяют угольный порошок от шариков; неправильной формы шарики выбирают, а правильные сортируют по величине просеиванием через металлическое сито.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

КОВКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

Полученные после отливки бруски или плитки золота можно сразу подвергать вальцеванию, но лучше сначала их проковать.
Ковку производят осторожно: начинают слабыми ударами молотка и постепенно переходят к более сильным; по временам золото прокаливают и охлаждают в воде или, как говорят мастера, "отмачивают". Проковывают таким образом: сначала одну сторону слитка, потом противоположную и, наконец, ударами молотка притупляют острые ребра, углы; последнее делается во избежание образования плен при вальцевании. Проковка производится или только широкою частью молотка - "бойком", или, если желают слиток больше вытянуть, то под конец работают более узкой частью молотка. Описанным способом ковкость литого золота значительно увеличивается. Перед вальцеванием золото еще раз накаливается и охлаждается.
Вообще, надо помнить, что в раскаленном состоянии золото не следует ковать или прокатывать в вальцах, так как при этом оно дает трещины, и что ковкое золото при более или менее продолжительной механической обработке делается снова жестким и может дать трещины и рванины; поэтому при проковке, протягивании в вальцах или в циайзене золото необходимо время от времени прокаливать.
Если литое золото при обработке молотом, несмотря на неоднократные прокаливания, будет оставаться хрупким, то это значит, что в нем есть какая-либо вредная примесь (сера, олово, цинк, сурьма и др.); такое золото ни вальцевать в бляшки, ни тянуть в проволоку нельзя, так как оно будет рваться; его необходимо подвергнуть очистке.
Серебряные бруски и плитки требуют менее тщательной обработки, чем золотые; их накаливают, дают несколько охладиться и пускают в вальцы. Иногда перед прокаткой серебряные слитки подвергают проковке молотом, что делается с целью несколько расплющить слиток, сгладить неровности на нем, притупить острые ребра и углы и вообще придать слитку форму, удобную для вальцевания. При проковке надо время от времени серебро прокаливать, так как металл при продолжительной обработке становится жестким и прокаливание возвращает ему прежнюю мягкость. Серебро можно ковать и прокатывать в вальцах даже накаленное докрасна и потому нет надобности его отмачивать; наоборот, отмачивание делает серебро жестким и, следовательно, неудобным для проковки или прокатки.
Если золото и серебро отливалось не в металлические изложницы, а в песчаные формы, то слитки получаются нечистыми, а именно: на поверхности содержат мелкие частицы формовочного песка. Такие слитки перед проковкой или прокаткой необходимо очистить снаружи с помощью особого скребка, так как иначе частицы песка будут царапать валки.
Надо обращать внимание еще на следующее обстоятельство: прокаливание золота и серебра (в горне или на жаровне) производится всегда на чистом древесном угле; кокс отнюдь не следует брать, так как он содержит в себе серу, которая при прокаливании может частью перейти в золото и серебро, и металл получится хрупким.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЯХ И ПОЛОС

Подготовленные вышеописанным способом бруски и плитки расплющиваются и протягиваются в бляхи и полосы с помощью особого прибора, называемого вальцами.
Для примера мы опишем весьма простые, и удобные вальцы, служащие для получения блях и полос (бляшечные вальцы). На фиг. 13 табл. 1 показан боковой вид, на фиг. 14 вид спереди. В станине утверждены два стальных цилиндра а и б, закаленных и гладко отполированных; эти цилиндры, как и весь прибор, называются вальцами или валками. Нижний валок б вращается в подушках, укрепленных в станинах А А неподвижно; верхний валок а может быть поднимаем и опускаем с помощью следующего устройства: в верхних частях станин А А имеются отверстия с винтовой нарезкой, в которых ходят винты в в; на головки винтов сверху насажены железная планка д и зубчатые колеса к, последние зацепляются с средним колесом л, насаженным на стержень м и приводимым во вращение с помощью рукоятки н; от планки д идут железные тяги м, оканчивающиеся внизу хомутами п, обхватывающими ось валка а. Благодаря такому устройству при вращении рукоятки вращаются также зубчатые колеса к к (в одну сторону), и винты в в то поднимаются, то опускаются, смотря по тому, в какую сторону вращается рукоятка; вместе с этим получает движение и планка д. Для приведения валков во вращение служат зубчатые колеса р, насаженные на концах осей валков, и рукоятки Bb. Станины А А укрепляются с помощью болтов на прочном станке Б. Для уменьшения трения все вращающиеся части вальцов смазываются маслом или салом.
Вальцевание производят следующим образом: вращая рукоятку и, поднимают валок и настолько, чтобы расстояние между валками а и б было чуть-чуть меньше толщины плитки золота или серебра; вставляют плитку в промежуток между валками и несколько надавливают ею на валки в то время как последние приводят во вращение за рукоятки ВВ; вследствие трения плитка захватывается валками и постепенно проходит между ними, причем толщина ее уменьшается, а длина увеличивается.
Если верхний валок а установлен неправильно, так что промежуток между валками слишком узок, то плитка или вовсе не захватывается, или потребуется слишком большое усилие, чтобы она прошла между ними, причем получится полоса морщинистая и даже с порванными краями; при правильной установке валка и плитка легко захватывается и для прохождения ее между валками требуется незначительное усилие. После первого пропуска, поворачивая немного рукоятку н, несколько опускают верхний валок и снова прокатывают плитку, и так продолжают до тех пор, пока получится полоса или бляшка требуемой толщины. Весьма важно соблюдать условие, чтобы расстояние между валками после каждого пропуска уменьшалось постепенно; тогда полоса получится правильная, с совершенно гладкой поверхностью и валки сохраняются лучше. Кроме этого, как при прокатке золота, так и при прокатке серебра необходимо их неоднократно прокаливать, причем после каждого прокаливания золоту надо дать охладиться, прежде чем снова пускать в валки, серебро же можно вальцевать и горячим.
Вальцы делаются разной величины и с разными приспособлениями; крупные из них, служащие для прокатки толстых брусков и плит, приводятся в движение паровыми машинами. Для получения блях служат длинные валки, для получения полос - короткие (длиною от 1 до 4 вершков).
Кроме гладких полированных цилиндрических валков, применяются еще фигурные. Фигурными валками называются такие, в которых на поверхности имеется какой-либо рисунок (см. фиг. 18 табл. 1). При пропускании бляхи или полосы между такими валками рисунок оттискивается на металле.
Для примера опишем ручные фигурные вальцы. На фиг. 15, 16 и 17 табл. 1 изображены вальцы для нанесения рисунка на плоские или овально-выгнутые полоски (в последнем случае полоска для выгибания должна быть пропущена сначала через секенцуг). Фигурные валки б и в утверждаются в особом станочке; нижний валок приводится во вращение рукояткой р, а верхний в зто время нажимается на него с помощью ручки н; части А и Б станочка разборные, чтобы удобно было вставлять в них валки. Протягиваемая полоска движется по направлению, указанному стрелками, а чтобы она не отклонялась в сторону, служат направляющие пластинки м и н. Для правильности положения верхнего валка относительно нижнего в части.А имеется выступ д, который входит в соответственное гнездо части Б. Вкладывая в станок разные валки, можно получить полоски с разными рисунками.
Прибор для определения толщины блях и полос (микрометр)
На фиг. 21 и 22 табл. 1 изображен прибор, с помощью которого можно очень точно определять толщину блях и полос. Он состоит из обоймицы а, имеющей втулку; последняя снабжена внутри винтовой нарезкой, а на внешней поверхности делениями; во втулке ходит винт в, головка которого представляет собой муфту, обхватывающую втулку; по окружности головки также нанесены деления. Для определения толщины кладут полоску в обоймицу и вращают винт до тех пор, пока он не зажмет ее, тогда смотрят, какое деление на втулке совпадает с нижним концом муфты винта (положим, 4-е) и какое деление муфты совпадает с вертикальной линией, находящейся на втулке (положим, 65-е); первое деление укажет число миллиметров, а второе-число сотых миллиметра (толщина полосы будет 4,65 миллиметра).

ВЫГИБАНИЕ ПОЛОС С ПОМОЩЬЮ ВАЛЬЦОВ

Для выгибания полос в цилиндрическую или коническую форму применяется особый станок, в котором утверждены три валка. Подробного рисунка такого станка мы не приводим, а ограничиваемся лишь схематическим изображением расположения валков (фиг. 19 табл. I). Валок б вращается с помощью особой ручки и, находясь в соединении с равным ему валком в, приводит последний также во вращение, как показано стрелками на фиг. 19. Полоса или бляха, пройдя через валки б и в, встречает третий валок г и, смотря по положению его, выгибается в большей или меньшей степени: если валок г поставлен близко к валку б, то лист, вышедший из валков б и в, пойдет по окружности валка б и, следовательно, выгнется в цилиндр с диаметром почти равным диаметру валка б; чем дальше валок г будет поставлен от валка б, тем большего диаметра он будет принимать кривизну. Если же ось валка г будет поставлена не параллельно осям валков б и в, то лист примет форму коническую.
Для большей возможности выгибания полос на одном и том же станке в цилиндры и конусы разного диаметра ось валка г утверждается таким образом, что ее по желанию можно приближать или удалять от оси валка б. Валки б и в делаются диаметром не менее 12 миллиметров, а длиною большей частью 5 сантиметров; диаметр же валка г делается или равным валкам б и в, или вдвое больше их.

ВЫГИБАНИЕ ПОЛОС С ПОМОЩЬЮ СЕКЕНЦУГОВ

Для выделки некоторых изделий, например: колец, браслетов и других, требуются иногда волнистого вида полоски, т. е. имеющие по длине углубления (желобки) и возвышения (валики). Такие полоски получаются протягиванием гладких полосок через "секенцуг" (фиг. 20 табл. I). Эта машинка состоит из прочной металлической рамы а а; в боковых частях рамы имеются пазы, в которые вкладываются стальные плашки д и е; плашка д имеет зазубрины, а e - маленькую выемку соответственно ширине обрабатываемой полосы. Золотая или серебряная полоса помещается своим концом между двумя плашками и зажимается винтом в; выходящий конец ее захватывается щипцами (цицангами) и протягивается вручную или при толстых полосах - с помощью цибанка, причем на верхней поверхности полосы получаются продольные дорожки (углубления), нижняя же поверхность остается плоскою.
Для получения волнистых полос берут плашки, из которых одна имеет выемки, а другая соответственной формы выступы. Вообще, смотря по форме, какую желают придать полосе, берут разные плашки и вставляют их в секенцуг. С помощью секенцуга приготовляются тоненькие узкие полоски, имеющие по длине валики и желобки; из таких полосок можно, например, сделать звенья для глидерных цепей, для чего полоски разрезают на части, выгибают их в кольца и спаивают.
Секенцуг весьма прочно укрепляется на особой подставке или на цибанке.
Кроме секенцугов, в некоторых случаях для выгибания полосок применяются особые машинки, например: машинка для загибания рантов у браслетов или машинка для выгибания царг к медальонам; последняя называется машинкой Бюллера (по имени ее изобретателя).

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПPOBOЛOKИ

Проволока приготовляется из слитков золота и серебра с помощью протягивания их в вальцах и циайзенах. На фиг. 1 табл. II изображены обыкновенные ручные проволочные вальцы, применяемые в небольших мастерских. Устройство вальцов понятно из чертежа. На поверхности валков имеется ряд параллельных желобов, так что между ними образуются отверстия (ручьи), которые собственно и служат для пропуска металла. Ручьи делаются разнообразной формы: круглой, овальной, квадратной и других.
В больших мастерских и фабриках прокатку проволоки производят в нескольких парах валков или, как говорят, в нескольких станах, приводимых в движение паровой машиной. Сначала кус прокатывается в подготовительных вальцах, в которых он обжимается, вытягивается и, кроме того, постепенно принимает ту форму, какой желают иметь проволоку; затем прокатка продолжается в других вальцах (отделочных), имеющих ручьи одинаковой формы, но постепенно уменьшающиеся.
Как при машиннои, так и при ручной прокатке проволоки, нужно соблюдать следующие правила. Слиток, подлежащий переработке в проволоку, отливают в виде продолговатого бруска - "куса" большею частью квадратного сечения; кус предварительно прокаливается и проковывается молотом: если кус золотой, то ковка производится в холодном состоянии, серебряный же кус куется и горячим. Такая обработка делается с целью придать кусу по всей длине правильную форму и такие размеры, чтобы он был немного толще наибольшего отверстия (ручья) в валках и, кроме того, притупить острые ребра и углы. В маленьких мастерских, в которых обыкновенно имеются только вальцы с однообразными ручьями (например, квадратными), проковкой молотом придают кусу форму, соответствующую ручьям; затем его прокаливают и пропускают через вальцы. Надо еще заметить, что концы куса должны иметь правильную форму; если же этого нет, то их надо опилить или обрезать; кроме того, тот конец, которым кус вставляется в валки, должен быть слегка заострен, что делается ударами молотка.
Прокатку начинают с наибольшего ручья и последовательно проходят через все ручьи до наименьшего. При каждом пропускании куса он, благодаря уменьшению ручьев, делается тоньше и удлиняется, так что из последнего ручья выходит тонкая проволока (например,диаметром около 2 миллиметров = 1/10 дюйма). Если желают получить проволоку еще тоньше, то это делается, подвергая ее так называемому "волочению" в циайзенах. При последовательных пропусканиях проволоки через ручьи ее необходимо неоднократно прокаливать, так как иначе металл (т. е. золото и серебро) делается жестким и проволока может порваться. Золотая проволока после прокаливания каждый раз охлаждается и затем пускается в валки; серебряная же тянется и в горячем состоянии.
При протягивании больших кусов в тонкую проволоку последняя выходит значительной длины (в несколько десятков саженей), поэтому чтобы проволока не занимала много места и не перепутывалась, ее по выходе из вальцов наматывают на барабаны или катушки и таким образом получая правильные мотки. Протягивание или "волочение проволоки" в циайзенах с помощью цибанка производится также довольно просто. Здесь мы опишем ручной цибанок хорошей конструкции (фиг. 2 табл. II).
На прочном станке утверждена чугунная или железная доска д с прорезом посредине, в котором движется бесконечная коленчатая цепь, перекинутая через два зубчатых колеса к; по поверхности доски д движутся клещи (цицанги) ц; клещи с помощью кольца б с крючком в соединяются с цепью и при движении последней в сторону, обозначенную стрелкой, получают ход в ту же сторону. Цепь приводится в движение от рукоятки р, при этом вращаются зубчатые колеса л, м, п; колесо п захватывает зубьями звенья цепи; стойки с служат для ухрепления в них так называемой волочильной доски, или циайзена; проволока одним концом пропускается через отверстие в циайзене и захватывается клещами.
Циайзен - волочильная доска* представляет собой плиту из твердого чугуна или закаленной стали. В каждом циайзене именуйся одно или несколько постепенно уменьшающихся отверстий (очки) разной формы, например: квадратной, круглой, полукруглой, звездчатой и проч. На фиг. 3 табл. II показан циайзен с круглыми отверстиями; на фиг. 4 изображена в увеличенном размере форма отверстий; отверстия, имеющие форму Б, служат для протягивания самой тонкой проволоки. Вставку проволоки в циайзен производят с расширенной стороны отверстий.
Иногда применяют циайзены с рубиновыми очками; рубины просверливают и вделывают в медные оправы, которые затем вставляются в стальные доски. С помощью таких циайзенов получается тонкая, ровная и однородная проволока.
После того как кус пропущен через все ручьи валков и получилась тонкая проволока, последнюю можно еще много раз протянуть через самые мелкие отверстия в циайзене и таким образом довести ее диаметр до 1 миллиметра и даже менее.

* Обыкновенно волочильными досками называют чугунные или стальные плиты, имеющие лишь одно отверстие; циайзенами же называют доски со многими отверстиями.

Из кусов можно получить тонкую проволоку, не применяя вальцов, а пользуясь лишь цибанком и волочильными досками. На канительных фабриках эту работу производят следующим образом: отлитый кус сначала проковывают под молотом до известной длины и толщины; после проковки кус, для придания ему правильной округленной формы, протаскивают через 3 или 4 отверстия, просверленные в толстых волочильных досках, и затем поверхность очищается от плен и заусенцов; в это время кус имеет диаметр около 43 миллиметров, т. е. около 2-х дюймов; его потом протягивают через ряд постепенно уменьшающихся отверстий в циайзенах, причем кус удлиняется, а диаметр его уменьшается, и получают таким образом проволоку сначала в 15 - 6 мм, потом в 3 мм, в 1 мм, 1/4 мм и наконец 4/100 мм.
Протяжка проволохи толщиною до 1 мм производится с помощью паровой машины, а тоньше 1 мм может быть выполнена и вручную. Чтобы вытянуть кус диаметром в 43 мм в проволоку в 4/100 мм, он пропускается чрез 111 отверстий.
При волочении как золотой, так и серебряной проволоки в циайзенах ее неоднократно надо прокаливать и после каждого прокаливания дать медленно охладиться.
Отверстия в циайзенах для уменьшения трения смазываются салом.
При волочении проволоки в ручном цибанке, который обыкновенно применяют в небольших мастерских, поступают таким образом: сначала кус проковывают и придают ему форму, соответствующую форме наибольшего отверстия в циайзене, вместе с этим и толщину куса уменьшают настолько, чтобы он был немногим толще наибольшего отверстия; затем один конец куса заостряется, чтобы его можно было пропустить через отверстие в циайзене. Перед пропуском кус накаливается и после охлаждения заостренным концом вставляется в циаизен, утвержденный в цибанке, и захватывается клещами; надевают крючок в (фиг. 2 табл. П) на бесконечную цепь и приводят последнюю в движение с помощью рукоятки; клещи при этом будут двигаться вдоль верхней доски цибанка и тянуть проволоку; когда клещи дойдут до крайнего положения, т. е. до колеса к, вращение рукоятки прекращают, снимают крючок с цепи, передвигают клещи к волочильной доске, захватывают здесь проволоку и снова надевают крючок на бесконечную цепь, которую затем приводят в движение, и так продолжают до тех пор, пока кус (или проволока) не будет весь протянут через циайзен. Работа, как видно из настоящего описания, идет с перехватами. Затем протяжку делают через все остальные отверстия циайзена, переходя последовательно от большего к меньшему до тех пор, пока получится проволока требуемой толщины. Время от времени проволока прокаливается, чтобы придать металлу мягкость.
Так как в циайзене делаются отверстия разной формы, то и проволоку получают, смотря по желанию: круглую, полукруглую, квадратную, прямоугольную, звездчатую и проч.
Можно с помощью циайзена с отверстиями одной формы, например круглыми, протягивать проволоку разной формы: круглой, полукруглой, вида желобчатой полоски и проч.; для этого вставляют в отверстия циайзена железные или стальные вкладыши (сердечники), как это показано на фиг. 5 табл. I I. Заменяя одни вкладыши другими, можно получать проволоку разной формы.
Очень тонкие проволоки (диаметром менее 1 миллиметра) легко протягиваются через циайзен и без цибанка; для этого нужно тольхо укрепить циайзен на верстаке или в тисках и затем, захватив конец проволоки, пропущенный через циайзен, цицангами (фиг. 6 табл. II), тянуть его от руки.
Для некоторых изящных изделий и так называемых филигранных часто требуется проволока рифленая, т. е. покрытая мелкими углублениями (бороздами), идущими по винтовой линии; такая проволока приготовляется с помощью особой машинки, называемой "кордир-машиной". На фиг. 7 табл. П она показана в двух видах: спереди и сбоку. Между пластинками а а вращается с помощью рукоятки б зубчатое колесо в, зацепляющееся с шестерней г; эта последняя имеет полую ось, на конце которой находится патрон д; в патроне имеется четырехугольная вырезка (гнездо), в которую вставляются две плашки е е; чтобы плашки не выпали из гнезда, на патрон накладывают кружок к и привинчивают последний; в плашках сделаны в центре вырезы, так что сложенные вместе они образуют отверстие для прохода проволоки; стенки этого отверстия снабжены винтовой нарезкой, благодаря чему, если проволоку тянуть, как показано стрелкой, и в то же время вращать рукоятку, то на проволоке получится бороздочка, идущая по винтовой линии. Смотря по толщине проволоки, вставляют плашки с большим или меньшим отверстием. Сжатие плашек производится с помощью винта л.
Кордир -машины применяются, кроме того, для свивания нескольких проволок в одну, имеющую вид шнурка; в этом случае вместо патрона д на оси шестерен наставляют другой патрон, в котором на передней стороне укреплен крючок. Закрепляют за крючок проволоки и натягивают их одной рукой, в то время как другой приводят машинку в движение: проволоки свиваются и образуют шнурок.
Описанная кордир-машина имеет большое распространение на фабриках и в мастерских в Пфорцгейме в Германии.
Для получения фасонной проволоки со сложным рельефом Р. Брукман с С-ми в Гейльброне в Германии предложил изобретенный им особый прибор, называемый "шайденцангами", на каковое изобретение взял патент за № 24726
Шайденцанги показаны на фиг. 8 табл. П (вид спереди и сбоку). За неимением подробного описания этого прибора ограничимся лишь следующими объяснениями: проволока п вставляется во втулку в шайденцангов и укрепляется на токарном станке; втулка снизу имеет щель, в которую при нажимании на рукоятку р входит нож н и нарезает на проволоке желаемую форму. Для одних и тех же шайденцангов делается целый набор ножей разной формы и таким образом, меняя ножи, можно получать проволоку любого фасона. Нарезку начинали с одного конца проволоки и по мере нарезания перемещают шайденцанги по длине проволоки; указатель у служит для определения, на какую величину надо подвинуть машинку, чтобы нарезка выходила правильно.
Конечно, с помощью таких шайденцангов можно отделывать только толстую проволоку (т. е. стержни или прутья), которую можно укрепить и вращать на токарном станке.
Прибор для определения толщины проволоки
Для определения толщины проволоки служит прибор, называемый дикмассом (фиг. 9 табл. П). Он представляет собою круглую или продолговатую стальную пластинку около 1/4 дюйма толщиною, имеющую ряд просверленных цилиндрических дыр различного диаметра, от которых к краям пластинки идут прорезы. Дыры служат для измерения толщины проволоки; каждая из них обозначена номером; разница в диаметрах двух смежных номеров составляет 1/10 миллиметра. Прорезы служат для измерения толщины полос и листов.

Популярные статьи